Come leggere la scheda tecnica di una chitarra (senza cadere nel marketing)

Sei arrivato a tre schede di distanza dall'annuncio di una chitarra. C'è una scheda tecnica. Ha quaranta righe. Dodici di queste hanno la lettera "A" ripetuta quattro volte. Una è un paragrafo su un albero. Il mondo non ha alcun senso e inizi a piangere.

Ecco la cosa che nessuno che ti sta vendendo la chitarra dirà (o scriverà) ad alta voce: gran parte di quella scheda tecnica non conta nulla. Una piccola manciata di righe decide come lo strumento suona e si comporta davvero. Il resto si colloca a metà strada tra il lievemente interessante e il puro teatro, e chi scrive gli annunci sa perfettamente qual è l'una e qual è l'altra. Lo so, perché sono uno di loro e sono figo da morire.

Quindi leggeremo la scheda tecnica nel modo in cui la leggiamo a Guitar Freaks. Non riga per riga con uguale riverenza, ma selezionata e classificata in quattro categorie: ciò che è fondamentale, ciò che potrebbe interessarti, roba da nerd e ciò che è marketing.

Una volta in grado di fare questo, smetterai di comprare finiture e inizierai a comprare strumenti.

Le quattro categorie

Ogni riga di una scheda tecnica di una chitarra appartiene a una di queste quattro categorie:

• Fondamentale: cambia il modo in cui la chitarra suona e si comporta per chiunque. Sbaglia questo e nessun'altra specifica ti salverà.
• Potrebbe interessarti: reale e udibile, ma conta solo a seconda di chi sei e cosa suoni.
• Roba da nerd: vera, misurabile, discussa all'infinito e molto meno decisiva di quanto internet sostenga.
• Irrilevante: linguaggio di marketing mascherato da informazione.

Esamineremo la scheda tecnica in quest'ordine. Non nell'ordine in cui l'annuncio le presenta, nell'ordine che conta.

Una cosa prima di iniziare, così nessuno mi scrive un'email arrabbiata. Alcuni vogliono la fedeltà vintage. Altri vogliono un'atmosfera, una finitura relic, una paletta che abbia un bell'aspetto sotto le luci del palco, qualsiasi cosa. Non sto giudicando i tuoi gusti; ne ho molti dei miei e alcuni sono indifendibili. Ma non è di questo che tratta l'articolo. Qui parliamo di ciò che conta davvero una volta che sei sul palco o in studio e il conteggio è appena iniziato. Compra ciò che ami per qualsiasi motivo tu lo ami. Sappi solo quali di quei motivi saranno ancora validi quando si accenderà la luce rossa.

Perché in realtà esistono due chitarre. C'è la chitarra-strumento, quella che prendi in mano per fare un lavoro, che deve suonare accordata, sentirsi bene e sopravvivere al concerto. E c'è la chitarra-manufatto, l'oggetto che ami per il legno, la storia, le mani che l'hanno costruita, il modo in cui appare su una parete alle 2 del mattino. Le amo entrambe, per ragioni completamente diverse, e non ti direi mai che una è più valida dell'altra. Ma rispondono a regole diverse. Questa guida riguarda la prima. La seconda obbedisce a una logica che nessuna scheda tecnica riuscirà mai a catturare, ed è esattamente come dovrebbe essere.

Odio i Bigsby. Sulla carta, un Bigsby è un ostacolo per me: ingombrante, corde difficili da cambiare, intonazione che scivola se la guardi male. Eppure la mia chitarra preferita al mondo è una Epiphone Casino che ho comprato per due panini col pollo e un Twix intorno al 1287, con un dannato Bigsby sopra. Tutto ciò che la scheda tecnica mi diceva di evitare, seduto sull'unico strumento per il quale rientrerei in un edificio in fiamme. Perché la chitarra non è il suo Bigsby. È l'insieme. E l'insieme, tra le mie mani, era perfetto.

Questa è la specifica che non puoi leggere. Devi tenerla in mano.

Fondamentale: le specifiche che decidono davvero

Queste sono le quattro righe che determinano se una chitarra è la tua chitarra. Leggile per prime. Se non fanno per te, chiudi la scheda.

Lunghezza della scala

La lunghezza della scala è la distanza dal capotasto al ponte: la lunghezza vibrante della corda. È la decisione più fisica dell'intera scheda, perché cambia la tensione delle corde, la spaziatura dei tasti e la sensazione prima ancora che tu abbia suonato una nota.

I due numeri che contano: 25.5" (ovvero stile Fender: Strat, Tele, la maggior parte di Suhr e Mayones) e 24.75" (stile Gibson: Les Paul, SG, la maggior parte delle Duesenberg). Una scala da 25.5" ha una tensione maggiore, bassi più tesi, più brillantezza, una spaziatura dei tasti più ampia. Una da 24.75" risulta più morbida, più calda, più facile da fare bending, con i tasti più vicini tra loro.

È geometria: un musicista con le mani piccole su una scala baritona da 27" combatte contro lo strumento ogni secondo (una sorta di iperbole, ma mi piaceva l'effetto drammatico). La lunghezza della scala è la prima cosa che controlli e l'ultima su cui scendi a compromessi.

Come si comporta l'intero strumento: accesso ai tasti alti, bilanciamento, regolabilità

Questa è la specifica cruciale che la scheda non può stampare, perché non è una riga sola: è come tutte le righe si sommano tra le tue mani. Tre cose la decidono, e nessuna sopravvive alla lettura su una pagina:

Accesso ai tasti alti: riesci davvero ad arrivare alle note sopra il 15° tasto senza slogarti un pollice? Un cutaway profondo, un tallone scolpito, un manico avvitato rispetto a uno incollato: queste cose cambiano tutto riguardo al suonare lungo il manico, e due chitarre con "specifiche" identiche possono essere mondi a parte qui.

Bilanciamento: la chitarra pende bene su una tracolla o la paletta si tuffa verso il pavimento appena la lasci andare? Lo sbilanciamento del manico è invisibile su una scheda tecnica e irritante nella vita reale. Una chitarra che combatte contro la gravità combatte contro di te.

È regolabile nel modo in cui tu vuoi?: non solo "può essere settata", ma può essere settata secondo i tuoi gusti. È qui che la verità personale batte ogni volta la specifica pubblicata.

Pickup e configurazione

I pickup sono la voce. La configurazione (HH, SSS, HSS, P90, HS) è la prima cosa che decide come la chitarra può suonare prima ancora che tu tocchi un amplificatore.

Humbucker (HH): più spessi, più forti, eliminano il ronzio, lo standard per rock e metal.
Single coil (SSS): più brillanti, più articolati, più dinamici, più rumorosi.
HSS: la via di mezzo - brillantezza dei single coil al manico e al centro, potenza dell'humbucker al ponte.
P90: single coil con carattere, una via di mezzo tra i due.

Il marchio del pickup conta meno di quanto pensino i musicisti, e la configurazione conta di più. Un ottimo set di pickup nella configurazione sbagliata per la tua musica è comunque la chitarra sbagliata.

Per quanto riguarda i pickup stessi, onestamente, il mondo è diviso in buoni pickup e cattivi pickup. Le infinite guerre tra marchi contano molto meno di quella distinzione binaria. Un buon humbucker e un buon single coil sono entrambi buoni. Azzecca la configurazione, assicurati che siano validi e smettila di leggere i forum alle 2 del mattino.

Tipo di ponte

Ponte fisso o vibrato - e quale vibrato. Questo è cruciale perché detta la stabilità dell'accordatura, il sustain, il cambio corde e se puoi fare divebomb senza che la tua chitarra si rivolti contro di te a metà canzone.

Hardtail / fisso: massima stabilità, massimo sustain, nessuna complicazione.

Vibrato vintage (6 viti, 2 perni) / ponte flottante: movimento di pitch sottile, sensazione classica, discreta stabilità se regolato bene.

Floyd Rose: piena capacità di divebomb, capotasto bloccato, totale stabilità dell'accordatura una volta regolato, e un mal di testa una vera curva di apprendimento per mantenerlo e cambiare le corde.

Non comprare un Floyd se non ne hai mai regolato uno e non hai intenzione di imparare. Non comprare un ponte fisso se tutto il tuo stile dipende dalla leva. Questa è una questione di onestà con se stessi.

La tua capacità di regolarla

Questa non è stampata su nessuna scheda tecnica, ed è la riga più cruciale di tutte: una chitarra regolata correttamente batte una chitarra "migliore" che combatte contro di te. Action, relief, intonazione, solchi del capotasto, altezza dei pickup: queste cose decidono come suona uno strumento molto più del legno di cui è fatto o del logo sulla paletta.

Ed ecco la parte che l'annuncio non ti dirà: alcune chitarre sono molto più facili da regolare di altre. Un ponte fisso con manico avvitato e un truss rod effettivamente raggiungibile è un lavoro da dieci minuti. Un manico incollato con un Floyd e una regolazione del truss rod sepolta nel tallone è un pomeriggio di lavoro e un motivo per fare amicizia con un tecnico (Ehi N. se leggi questo, sappi che ti voglio bene anche quando non fai il tecnico). Prima di acquistare, chiediti onestamente se manterrai questo strumento ben regolato o se stai per possedere un bellissimo oggetto che rimarrà per sempre leggermente scordato.
In realtà l'ho fatto con una Ibanez Xiphos di prima generazione (vedo chitarre tutti i giorni, tutto il giorno, quando torno a casa non voglio regolare ancora un altro fottuto Floyd).

Una chitarra che sai regolare è una chitarra che suonerai davvero. A Guitar Freaks regoliamo tutto sul banco prima ancora che vada in un annuncio, in parte perché è la cosa giusta da fare, e in parte perché vogliamo sapere quali strumenti lo rendono facile e quali invece lo rendono una lotta.

Potrebbe interessarti: ciò che la scheda descrive ma non può decidere

Queste specifiche sono reali e udibili. Il problema è che la scheda tecnica le descrive ma non può dirti se conteranno per te: quella parte la conoscono solo le tue mani. Leggile, prendine nota, poi vai a provare lo strumento. Non lasciare che nessuna di queste scavalchi lo strato cruciale sopra.

Profilo del manico e larghezza al capotasto

Internet tratta il profilo del manico come sacro. Personalmente? Non l'ho mai trovato decisivo. Il profilo è la forma della parte posteriore del manico - C, D, V, soft V, "60s slim", "50s round". La larghezza al capotasto è quanto è larga la tastiera al capotasto, solitamente da 41mm a 43mm. Sono genuinamente diversi da tenere in mano, ma ecco la verità che nessuno stampa: ti adatti a un buon manico entro un'ora, e una grande chitarra con un profilo "sbagliato" rimane una grande chitarra. Il numero sulla scheda non ti dice quasi nulla sul fatto che dimenticherai che il manico è lì, che è l'unica cosa che conta. Vai a suonarla. La specifica del profilo è un suggerimento iniziale, non un verdetto.

Un'eccezione reale, però, e non da poco: se soffri di artrite, tendinite, hai mani piccole o qualsiasi problema cronico a mani o polsi, il profilo del manico smette di essere una preferenza e diventa tutto. Un profilo sottile e piatto o un capotasto più stretto possono fare la differenza tra suonare per un'ora o per dieci minuti prima che il dolore vinca. Per alcuni musicisti questo non è un dettaglio, è qualcosa che cambia la vita: la specifica che decide se continueranno a suonare. Se sei tu, ignora tutto ciò che ho appena detto sull'adattarsi e vai a trovare il manico di cui le tue mani hanno davvero bisogno. Poi suonalo.

In effetti, questo vale per quasi ogni specifica su questa pagina. Nel momento in cui il corpo di un musicista stabilisce le condizioni - artrite, infortunio, una sedia a rotelle, qualsiasi cosa cambi il modo in cui incontri fisicamente lo strumento - l'intera gerarchia si rimescola attorno a ciò di cui hai bisogno, non a ciò che i forum classificano. Non pretendiamo di avere tutte le risposte qui, e se hai capito cosa funziona per il tuo corpo, ci farebbe davvero piacere saperlo - contattaci tramite la pagina dei contatti. Ci rende più bravi ad aiutare la prossima persona, come succede a volte.

Raggio della tastiera

Il raggio è quanto è curva la tastiera lungo la sua larghezza. Un vintage 7.25" è arrotondato (leggi "comodo per gli accordi") ma soffocherai i bending oltre un certo punto. Un 12"–16" più piatto si adatta a un'action bassa e a bending aggressivi. Il raggio composto divide la differenza. I forum ti diranno che questo è fondamentale. Secondo la mia esperienza, finisce molto più in basso di quanto la gente sostenga: un'altra specifica che smetti di notare una volta che la chitarra è buona e regolata bene. Se fai un bending di tre toni al 17° tasto potresti sentirlo. La maggior parte dei chitarristi non lo farà mai, io di sicuro mai.

Dimensione dei tasti

Jumbo, medium-jumbo, vintage. I tasti più grandi facilitano il bending e il vibrato e ti permettono di suonare con un tocco più leggero; i tasti più piccoli stanno più "sotto le dita". È una preferenza di sensazione, non una classifica di qualità e, come per profilo e raggio, una a cui personalmente mi sono sempre adattato velocemente. (Il materiale del tasto è una conversazione diversa e molto più sciocca - vedi sotto.)

Elettronica e commutazione

Coil split, potenziometri push-pull, treble bleed, un potenziometro del tono no-load, un kill switch. Questi espandono ciò che la chitarra può fare. Valgono soldi veri per un musicista che li userà e esattamente zero per un musicista che imposta un tono e non lo tocca mai più.

Sii onesto su chi sei. La maggior parte delle persone possiede più opzioni di commutazione di quante ne abbiano mai usate.

Peso e alleggerimento

Una Les Paul da 4,8 kg (lol) e un'alternativa chambered da 3,2 kg suoneranno un po' diverse e si sentiranno enormemente diverse durante un concerto di tre ore. L'alleggerimento (chambering, foratura) rende il corpo più leggero e sposta leggermente la risonanza. Se suoni in piedi per set lunghi, questo passa da "interessante" a "la tua colonna vertebrale ti ringrazierà". (Tieni a mente questo - il numero del peso ha un risvolto a cui arriveremo alla fine.)

Roba da nerd: vera, discussa, sopravvalutata

Qui perdiamo qualche amico. Queste specifiche sono reali. Sono misurabili. La gente discuterà di queste cose finché il sole non si spegnerà. E contano molto meno di quanto l'annuncio voglia farti credere: specialmente su una chitarra elettrica solidbody.

Ecco il test a cui torno sempre. Una volta finito il conteggio e accesa la luce rossa (e la luce rossa significa che stai registrando) una gran parte di questa scheda tecnica smette di contare. Nessuno che riascolta la registrazione può dirti il tipo di colla, il legno della paletta o se l'acero era AAAA. Ciò che sopravvive alla luce rossa è il musicista, la parte, i pickup e se la cosa è stata regolata ed è accordata. Tutto ciò che sta sotto questa riga vive principalmente prima del conteggio.

Legno del corpo (Tonewood)

Sì, ontano, frassino, mogano e tiglio hanno densità e risonanze diverse. Sì, puoi misurarlo. E sì, su una chitarra elettrica solid-body che suona attraverso gain, il contributo del legno del corpo al tuo tono è oscurato dai tuoi pickup, dalle tue corde, dal tuo amplificatore, dalle tue mani e dalla stanza.

Ho visto musicisti sciogliere letteralmente i volti con metal estremo su una Telecaster - una lastra di frassino o ontano progettata nel 1950 per il twang country. Quelle cose sono fondamentalmente glorificate "planche à pain" come diciamo in francese (taglieri per il pane). Solo un grande musicista, un pickup al ponte potente e un buon amplificatore. Il legno era la cosa meno interessante nella catena del segnale.

Il tonewood conta di più man mano che ti sposti verso costruzioni hollow e semi-hollow, dove il corpo risuona effettivamente come una camera acustica. Su una solidbody, è al massimo un elemento di spareggio. Compra la chitarra che suona bene. Non comprare un legno.

Non dirò nulla sul legno della tastiera perché non ne sono ancora sicuro, devo ancora provare qualche migliaio di strumenti.

Tipo di finitura (Nitro vs Poly)

Le finiture alla nitrocellulosa sono più sottili, invecchiano magnificamente, si crepano e si consumano nel tempo e lasciano che il legno "respiri": una frase che significa molto per i collezionisti e molto poco per il tuo tono amplificato. Il poliuretano è più resistente, più uniforme e rimane immacolato.

Questa è una scelta autentica, ma è una scelta estetica e di invecchiamento, non una scelta di tono che sentirai in un mix. Scegli quella che corrisponde a come vuoi che la chitarra appaia tra dieci anni.

Legno della paletta, tipo di colla, specie della tastiera

Se il top in acero sia un pezzo o due, quale adesivo tiene l'attacco del manico, se il palissandro sia indiano o un'altra varietà: questi influenzano lo strumento ai margini, e i liutai ne sono ossessionati per ottime ragioni in fase di costruzione. Come acquirente che sceglie tra strumenti finiti, sono l'ultimo spareggio dopo che tutto ciò che conta davvero è uguale.

Irrilevante: lo strato di marketing

Queste non sono specifiche. Sono aggettivi che indossano un camice da laboratorio. Nessuno di essi ti dice una singola cosa su come suona la chitarra.

• Materiale dei tasti: nichel, alpacca, acciaio inossidabile. Il marketing vuole che questa sia una decisione sul tono. Non lo è e non lo è stata da circa il 1960. L'acciaio inossidabile dura di più e sembra un tocco più vetroso sotto le dita, questa è una nota a piè di pagina su durata e sensazione, non sul suono, e conta se suoni 12 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Se riesci a distinguere il materiale dei tasti in un mix, vieni in showroom e ti darò una chitarra gratis. (La dimensione dei tasti - jumbo vs vintage - è una vera preferenza di sensazione. Il metallo di cui è fatta non lo è.)
• "Acero fiammato AAAA", "top di grado premium": queste descrivono come appare il legno, non come suona o si suona. Un top figurato è stupendo e vale la pena pagarlo se lo desideri. Non è una specifica di performance.
• Il nome del colore della finitura: "Aged Cherry Burst", "Trans Charcoal". Compralo perché ami guardarlo. Quello è il motivo completo e legittimo.
• "Invecchiato alla perfezione", "mojo fedele al vintage", "tono degli dei": queste sono vibrazioni, non informazioni. Ignorale completamente. Tranne quando le scrivo io, ovviamente, perché sono un genio poetico ed è prosa portante.
• Intarsi decorativi, la firma del liutaio, il numero dell'edizione limitata: valore da collezione, non valore di suonabilità. Soldi veri, motivi reali per desiderarli, zero incidenza sullo strumento sotto le tue mani.

Niente di tutto questo è male. Ricorda le due chitarre: questo intero strato è il linguaggio della chitarra-manufatto, e non c'è nulla di sbagliato nell'amare uno strumento per questo. Una bella chitarra che ami guardare verrà suonata più di una brutta che non ti piace. Sappi solo per quale riga della scheda tecnica stai pagando: lo strumento o l'opera d'arte.

Una chitarra è una somma, non una lista

Ecco la cosa che la scheda tecnica non può strutturalmente dirti: una chitarra non è le sue specifiche messe fianco a fianco. È come si sommano.

Una Les Paul da 5 kg e una Strat da 5 kg pesano esattamente lo stesso sulla carta. Non sono minimamente lo stesso strumento in grembo, sulla spalla o in un mix. Il numero è identico. L'esperienza non è affatto simile: perché il peso su una Les Paul si posiziona diversamente, si bilancia diversamente e si abbina a un manico diverso, una scala diversa e una voce diversa. Stessa specifica, chitarra opposta.

Sono stato fortunato in un modo che la maggior parte dei chitarristi non riesce mai a essere: migliaia di strumenti passati tra le mie mani, centinaia di clienti al banco. E l'unico schema più affidabile che ho visto è questo: le persone che entrano stringendo una scheda tecnica quasi sempre escono con l'esatto opposto di ciò per cui sono venute. Hanno ricercato le specifiche "giuste" per mesi. Poi hanno preso in mano la cosa che sembrava viva, e la scheda tecnica è finita nel cestino. Ogni volta. Perché stavano comprando una lista, e una chitarra non è mai stata una lista.

Ecco perché una chitarra che sembra perfetta sulla carta può sembrare spenta tra le tue mani, e perché una chitarra con una specifica "sbagliata" può essere quella che non poserai mai. Le specifiche sono gli ingredienti. Lo strumento è il piatto. Leggi la scheda tecnica per escludere alcune cose e sapere verso cosa ti stai orientando: non per prevedere, punto per punto, cosa proverai nell'istante in cui la collegherai all'amplificatore. Fare curatela per Guitar Freaks significa soprattutto questo: assaggiare il piatto, non fare il conteggio degli ingredienti.

Che è l'intero motivo per cui esiste lo showroom.

Quindi tutto ciò significa che non dovresti comprare chitarre online? Assolutamente no. È il mio lavoro, e mi piace mangiare e avere un tetto sopra la testa. Per gli strumenti che vendiamo, le persone solitamente sanno già esattamente cosa stanno acquistando: e se non lo sanno, chiedono. È per questo che siamo qui, è per questo che rispondiamo, ed è grossomodo il motivo per cui non abbiamo quasi vita sociale. La scheda tecnica ti porta nel quartiere giusto. Una conversazione con qualcuno che ha tenuto in mano lo strumento ti porta fino a destinazione. Online o di persona, il principio non cambia: stai acquistando l'insieme, non la lista.

Come leggere davvero la scheda

Ecco l'intero metodo in un passaggio:

1. Lunghezza della scala: è adatta alle tue mani e alla tua musica? Se no, fermati.
2. Come si presenta l'intero strumento: accesso ai tasti alti, bilanciamento e possibilità di regolazione in base al tuo gusto. Vai a prenderla in mano.
3. Configurazione dei pickup: questa chitarra può produrre i suoni di cui hai bisogno? (E i pickup sono buoni? Questa è l'unica domanda sul marchio che conta.)
4. Tipo di ponte: si adatta al tuo modo di suonare?
5. Puoi regolarla, o mantenerla regolata? Una chitarra che puoi calibrare è una chitarra che suonerai.
6. Poi, e solo allora, lascia che profilo, raggio, dimensioni dei tasti, cablaggio e peso sciolgano i dubbi.
7. Goditi il legno, il top fiammato, il materiale dei tasti e il nome della finitura per il piacere che offrono, dopo che lo strumento si è già guadagnato il suo posto.

Una scheda tecnica non è una classifica di quanto sia buona una chitarra. È una descrizione che mescola l'essenziale con il decorativo e confida nel fatto che tu non sappia distinguere tra i due. Ora lo sai.

Lo standard Guitar Freaks

Ogni chitarra che trattiamo è stata suonata, regolata e valutata prima di guadagnarsi un posto in catalogo - e abbiamo letto la sua scheda tecnica esattamente nel modo in cui hai appena imparato a fare. Siamo un curatore di chitarre elettriche boutique, non un catalogo: Suhr, Mayones, Duesenberg, Chapman e altri ancora, ognuno scelto perché le caratteristiche che contano erano quelle giuste.

Lo showroom è accessibile solo su appuntamento a Louvain-la-Neuve, 25 km a sud di Bruxelles. Dicci cosa suoni e troverai i manici giusti pronti sullo stand: perché l'unica scheda tecnica che sia mai contata davvero è quella che le tue mani scrivono dopo dieci minuti con lo strumento.

Cerchi un basso invece? Visita Bass Freaks.
Cerchi pezzi usati o da collezione? Dai un'occhiata a Sarg's Guitars.